Колодец своими руками.
Там , где централизованные системы отсутствуют, а открытые водоемы далеко, колодец оказывается единственным источником воды.
Вряд ли кто откажется иметь на своих участках колодец. Однако не каждый решается соорудить его своими руками, дескать, подобное по силам лишь специалистам и умельцам. А между тем дело это не такое уж сложное, хотя, конечно, требующее знаний, навыка, смекалки. Но, как говорится, было бы желание, а все остальное приложится. Итак, попытаемся рассказать, как самому соорудить колодец.
Для начала надо решить, какой колодец строить - шахтный или трубчатый.
Дальше будут показаны схемы устройства таких колодцев, причем с самым простым и древним способом доставки воды - с ручным приводом, который в том и другом варианте можно заменить электрическим насосом. Так что в этой части разница между ними невелика. Дело в другом. Шахтный колодец роют лопатой.
Обычно наибольший его размер в свету 0,8-1,2 м, что позволяет уместиться в нем с инструментом и вместе с тем не выбрасывать лишнюю землю. Но поскольку приток воды в колодец (дебит) мало зависит от размеров его поперечного сечения, заманчиво сделать шахту совсем небольшого диаметра (от 50 до 300 мм), вставить в образовавшуюся скважину трубу соответствующих размеров, получив тем самым трубчатый колодец. Его, понятно, не выкопаешь лопатой, тут свои особенности проходки и требуются специальные орудия.
Какой же колодец строить - шахтный или трубчатый? Сделанные правильно, они имеют примерно одинаковый срок службы, в обоих случаях для строительства необходимы подготовительные работы, различные подъемные механизмы, инструменты и приспособления. Окончательное суждение может вынести только сам строитель, сообразуясь со своими возможностями. Посоветовать же остается одно: чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Пробивать скважину самодельным инструментом через залегающий глубоко мощный "каменный" пласт - дело исключительно тяжкое. В таких породах шахтный колодец предпочтительнее.
Принимая решение о строительстве колодца, надо определить глубину залегания подземной воды, ее количество и качество, а также характер вышележащих пород. Обычно различные породы (глина, песок и др.) залегают в толще земли пластами. Если пласт способен отдавать воду при вскрытии шахтой, он является водоносным. Подстилает такой пласт водоупорная порода: она не отдает воду и не пропускает ее.
Подземная (грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме того, колодцы часто питаются инфильтрационной водой, проникающей (фильтрующейся) через толщу грунта из окрестных рек, озер, прудов.
По условиям залегания и гидрогеологическим особенностям принято различать три основных вида подземных вод: верховодку, грунтовые и артезианские.
Верховодка, как следует из ее названия, - самая ближняя к поверхности земли вода, располагающаяся на относительно небольшой глубине над водоупорным пластом. Для водоснабжения верховодку обычно не используют и изолируют при проходке колодца, так как она не успевает, просачиваясь через грунт, достаточно очиститься от загрязнений. Запасы воды у верховодки невелики, непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В местах, где водоупорный слой кончается, верховодка пропадает, стекая в нижележащий, более мощный горизонт. В засушливые периоды и зимой она также обычно исчезает.
Грунтовые - это подземные воды первого от поверхности, постоянно существующего водоносного горизонта. Как и верховодка, они относятся к безнапорным водам, то есть не имеют избыточного давления и, попав в шахту колодца, устанавливаются на том уровне, на котором находились в породе. При выходе такого пласта на поверхность земли возникают родники с их холодной, чистой и вкусной водой.
Артезианские воды в отличие от верховодки и грунтовых относятся к напорным водам. Они располагаются обычно на сравнительно большой глубине, где оказываются как бы зажатыми, сдавленными между двумя водоупорными слоями. Поэтому при вскрытии такого пласта вода поднимается по скважине, свободно изливается на поверхность земли, а нередко даже фонтанирует.
Место для будущего колодца проще всего выбрать, если неподалеку уже есть действующий колодец. Если же его нет, то лучше обратиться к специалистам, хорошо знакомым с гидрологической обстановкой в данном районе. Косвенные же признаки наличия подземной воды, часто встречающиеся в популярной литературе, к сожалению, нельзя считать абсолютно достоверными. Правда, в одном издании более чем столетней давности приводится довольно верный совет: "В долине или деревне, окруженной возвышениями, в каком бы то месте ни было, найдешь воду. Также можно найти воду на покатости косогора, при подошве коего находится видимый источник"
Имеющиеся в округе открытые водоемы и действующие колодцы позволяют достаточно точно определить глубину залегания грунтовой воды. Если они расположены поблизости от выбранной вами площадки, то достаточно показаний ватерпаса, когда же расстояние значительно, понадобится нивелир или барометр-анероид. Например, цена деления барометра 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте 1 м; стало быть, коль скоро на уровне земли существующего колодца барометр показывает давление 745,8 мм, а в точке, где вы собираетесь рыть колодец, 745,3 мм, то 745,8 - 745,3 = 0,5 мм, и значит, вероятнее всего, шахту вам придется рыть на 5 м глубже.
Однако самым надежным, но, увы, весьма трудоемким способом поиска воды является разведочное бурение.
Место для колодца надо выбирать не ближе чем в 20-25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, бань, скотных дворов и т. п. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку тогда они будут дренировать грунтовые воды.
Выбрав место для колодца, надо получить разрешение на его строительство в местном администрации, региональной гидрогеологической (гидрорежимной) партии и санэпидстанции.
Приступая к рытью колодца своими руками, необходимо очень серьезно отнестись к технике безопасности. Вот ее основные требования:
l) шахту оградить досками, чтобы в нее что-нибудь случайно не упало;
2) прочность каната проверить испытанием на разрыв;
3) канат привязать к бадье наглухо, а при глубине шахты более 6 м к бадье прикрепить второй предохранительный канат;
4) вороты для подъема грунта должны иметь зубчатый останов и канатный тормоз, а начиная с глубины 6 м применять ворот с вертикальным валом;
5) для подъемников с двигателями применять в приводе только червячные самотормозящиеся редукторы, но и здесь необходим тормоз для сокращения выбега двигателя (другие подъемники, даже специальные, например электротали, в данном случае считаются, опасными);
6) при интенсивном притоке в шахту вредных для здоровья газов (это можно определить по гаснушей свече) обеспечить постоянный воздухообмен при помощи вентилятора или установленной на поверхности земли топящейся печи, поддувало которой соединено трубой с низом шахты;
7) по мере углубления колодца незащищенная креплением часть шахты должна быть не более 1 м по высоте;
8) не допускать за стенками крепления значительных пустот и каверн, которые могли бы вызвать подвижку и обвал грунта и разрушение крепления;
9) проводить ежедневный (утром, в обеденный перерыв и вечером) тщательный осмотр всех подъемных приспособлений.
И еще об одном, пусть не главном, но все же немаловажном обстоятельстве. Служа источником воды, колодец, конечно же, в первую очередь играет сугубо функциональную роль. Однако его надземная часть и прилегающая площадка, оформленные с выдумкой и вкусом, могут стать существенным элементом декоративного убранства участка, придать ему нарядный вид, украсить усадьбу. И в самом деле: затратив столько сил на сооружение колодца, надо позаботиться, чтобы он радовал глаз, выглядел красиво
Свежие комментарии